عند النظر إلينا من مسافة بعيدة، كان من الممكن أن نبدو وكأننا وحدة كوماندوز برمائية في غارة عند الفجر. كانت القارب المطاطي الذي انطلقنا به نحو الشاطئ أسود اللون ولا يحمل أي علامات. تشبثنا نحن الثمانية بالجوانب، منحنيين، بينما كان الرذاذ الذي تناثر من مقدمة القارب المطاطية يرش وجوهنا. كانت العيون المترقبة تفحص القمم الجبلية المحيطة بالشاطئ.
ولكن عند الفحص الدقيق، لم يكن الأمر كذلك. فمن ناحية، لم يكن بحوزتنا سوى عصي الرحلات وأكياس كبيرة من حلوى هاريبو. وكان زينا الرسمي مصنوعاً من قماش الليكرا. وعندما انطلقت صيحات الغناء العفوية أثناء انعطافنا نحو الخليج الهادئ المحاط بالجبال، أصبح من الواضح أننا ـ أياً كان ما كنا نشكله ـ لم نكن نشكل أي تهديد على الإطلاق.
الحقيقة أننا كنا جميعاً نعاني من حمى المقصورة. فقد كانت الرحلة التي قمنا بها تحمل علامة “مغامرة الجري والإبحار”. ولكن خلال نصف اليوم الماضي كانت الرحلة أشبه برحلة بحرية ونوم، حيث قمنا برحلة مذهلة، وإن كانت خالية من الحركة (وفي بعض الحالات كانت مسببة للغثيان) من البر الرئيسي في شمال غرب النرويج إلى ما سيقول لك حتى أولئك النرويجيون المتواضعون، بصراحة، إنها أجمل جزر العالم: لوفوتن.
الآن، وبعد أن رسينا يخت Moondance ـ يختنا الشراعي الذي يبلغ طوله 56 قدمًا ـ بأمان على مسافة قصيرة من الشاطئ، أصبحنا على وشك الإبحار. وكنا نتوق إلى السير على المسارات، في ظل ضوء النهار المتقلب على مدار 24 ساعة في صيف القطب الشمالي.
كمجموعة، كنا بالتأكيد مجموعة متباينة. اثنان من أصدقائي من نادي الجري من جلاسكو، هوا وجون. ومديرة التمويل هانا التي تعيش في ليدز، والتي ربما كنا لنتمكن بفضل حماسها الذي لا يعرف الكلل من دفع عجلة المشروع. وجاڤ، خبير الأمن السيبراني من أوكسفوردشاير وناشر النكات السخيفة والأخلاقيات القائمة على الحلويات. وأنا، شخص متحمس ولكن غير مميز.
كانت المجموعة غير البريطانية تتألف من شخصين من تكساس: براين، وهو ناشط بيئي واسع الاطلاع في الستينيات من عمره، يشبه بول نيومان إلى حد ما. ومدمن متعافي يدعى مووس.
كان هذا الإدمان هو الجري في سباقات الماراثون. وكانت الأرقام القياسية التي حققها المعلم الهادئ على نحو متزايد في هذه المسافة تُوشَم على ساقه، وكان كل رقم قياسي يُكتب بالحبر على أنه رقم أفضل تم تحقيقه. ولكن الجري من أجل المتعة البحتة أصبح هوسه الجديد، وفي هذا الصدد كان لديه روح مماثلة في الراكب الثامن في RIB ذلك الصباح، مؤسس Pure Trails ومرشد الجري تشارلي نايتس.
بدأ الرجل البالغ من العمر 39 عامًا الشركة في عام 2019 للاستفادة من الطفرة التي ساعد الوباء – مع التحول الناتج عنه نحو التمارين الرياضية والهواء الطلق – في تعزيزها. اليوم، يقدر عدد الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم من عدائي المسارات أو المسافات الطويلة (أي شيء أكثر من الماراثون) بنحو 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهناك حوالي 25000 سباق للمسارات، وثلث المشاركين من النساء.
ولكن نايتس يحرص على التأكيد على أن السباقات ليست بالتأكيد من أساليب Pure Trails. ويقول لي: “نحن نعتبر رحلاتنا بمثابة رحلات، وليست منافسة، بل اكتشاف”. ولم تكن رحلته الافتتاحية المخطط لها منذ فترة طويلة إلى جزر لوفوتن لتتخلى عن مبدأ عدم تخلف أحد عن الركب.
بدأت الرحلة قبل 48 ساعة عندما تجمعنا في المرسى الصغير في بودو، ثاني أكبر مدينة في شمال النرويج، والتي يخدمها مطار محلي لطيف ورحلات مباشرة من أوسلو.
هنا، رحب بنا القبطان الأشقر ذو الشارب لوك فان دن إنجل البالغ من العمر 29 عامًا على متن قارب اتضح سريعًا أنه كان ساحرًا وغريب الأطوار مثل الشاب الهولندي نفسه. لقد أثبت الصندوق المعدني على شكل نعش المربوط بسطح القارب أنه كذلك تمامًا – تم طلبه من الجيش الأمريكي ليكون الحاوية المثالية المختومة بالفراغ للزلاجات (رحلات التزلج هي خبزه اليومي في الشتاء).
كان هيكل السفينة مصنوعًا من الألمنيوم بسمك 11 ملمًا لفحص الجليد الشتوي في مناطق مثل جرينلاند وسفالبارد. وكانت أسرّة الضيوف مكدسة بإحكام ومصفوفة في مقدمة السفينة على طريقة اللازانيا البشرية التي اعتاد عليها العديد من البحارة. “ليس سيئًا، رغم أنني كنت قلقًا من أن أدوس على وجه بريان عندما أذهب إلى الحمام”، كان هذا هو نوع الرد الذي جاء للترحيب باستفسار بريء عن نوم شخص ما ليلاً.
ولكن على الرغم من كل ما تتمتع به السفينة من مواصفات غريبة، فقد كانت صالحة للسكن إلى حد كبير، حيث كان بها صالون بارتفاع ثلاثة أمتار (بالنسبة لحجم السفينة)، وكان الثلث العلوي منه مغطى بالكامل بالنوافذ؛ ومطبخ صغير؛ ودش دافئ؛ وطاولة كبيرة قابلة للطي لكل شيء من الوجبات المشتركة وإحاطات الخرائط المسبقة إلى ألعاب البوكر التي تعمل بالويسكي؛ ومساحة واسعة على سطح السفينة يمكن من خلالها استيعاب كل ذلك.
ولكن ما الذي يجعل المرء يستمتع بالمشاهدة؟ إذا اخترت جزر لوفوتن على خريطة النرويج، فسوف تجدها تشبه مخلبًا متواصلًا من الأرض يمتد إلى أعماق البحر النرويجي. وإذا اقتربت منها، فسوف تجدها في الواقع عبارة عن فسيفساء مذهلة يبلغ طولها مائة ميل من الجزر الصغيرة والجزر الصغيرة والصخور الصغيرة التي لا تعد ولا تحصى، وتربطها شواطئ رملية بيضاء تتلألأ مثل الشعاب المرجانية عبر البحار الفيروزية. وتتجاوز القمم المغطاة بالجليد من حجر النيس والجرانيت إلى حد كبير كل هذا العناء، مفضلة بدلاً من ذلك الغوص مباشرة في المياه الصافية.
كانت النسور البحرية تحوم فوقنا، وكانت طيور البفن ترفرف بجناحيها بعنف، وكانت خنازير البحر تركب الأمواج، وكانت طيور النورس ذات الأرجل السوداء تصرخ بصوت عالٍ، غير مدركة (ربما لسبب مفهوم) لوقت النهار أو الليل. وكانت فكرة مجموعة الحيتان القاتلة التي شاهدها فان دن إنجل وهي تنزلق بغطرسة أمام مقدمة سفينة مون دانس قبل بضعة أسابيع تضيف قشعريرة إلى الغطس المنعش الرائع الذي سرعان ما أصبح جزءًا ثابتًا من جولاتنا اليومية.
كان أول هذه السباقات عبارة عن ركضة قصيرة لمسافة 10 كيلومترات من بلدة كيرينجوي، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال بودو. كان الهواء يتساقط بغزارة، وكان السباق ملحوظًا بشكل أساسي بسبب تحديد ـ وحظر ـ “الاستراحة غير المشروعة”: وهي العادة التي يتوقف فيها أولئك الذين يتقدمون في مجموعة من المتسابقين لالتقاط الأنفاس بينما يلحق بهم الآخرون، قبل الانطلاق مرة أخرى على الفور. وهذا ليس أسلوب Pure Trails بالتأكيد.
كانت الرحلة الثانية ـ في اليوم التالي ـ هي التي جعلتنا ندرك مدى روعة هذا المشهد. فقد التقطنا هذه الصورة في نوردسكوت، وهي مستوطنة ساحلية نائية لا يتجاوز عدد منازلها بضع عشرات، ويحيط بها مدرج صخري شبه مثالي.
اتبعنا الممر المنعزل خارج القرية، وكانت الوتيرة ثابتة، ثم انحرفنا إلى الأشجار على يسارنا بينما كانت السحابة تتلاشى. كانت قمة سورسكوتيندن (608 أمتار) مميزة بأكوام من الحجارة المتراكمة. ومن هنا، كان بوسعنا أن نستمتع بفتات الجزر التي تمتد إلى الجنوب الغربي، والتي تحيط بها حلقات من اللون الكريمي؛ وإلى الشمال الشرقي، عبر المياه الهادئة لمضيق فيستفيوردن الشاسع (الذي يشبه البحر أكثر من كونه مضيقًا بحريًا)، حيث كانت المناظر الطبيعية المهيبة التي تطل على الجبل رائعة. لوفوتفيجن، ما يسمى بجدار القمم لوفوتن.
كانت السفينة التي ستنقلنا إلى هناك مرئية في الأسفل في الخليج، وكان هيكلها المعدني يلمع في ضوء شمس الصباح المنخفضة.
قضيت معظم الوقت الطويل الذي أعقب ذلك في العبور على سطح السفينة. كانت ظروف الرياح في صالحنا، حيث كانت الرياح الشمالية الشرقية القوية تملأ الأشرعة. ولم تكن هناك حاجة لتغيير الاتجاه. وتمكنا من تحديد اتجاه وجهتنا – هوبن، على الطرف الجنوبي من أوستفاجويا، أكبر جزر لوفوتن – ومع ميل موندانس بشكل مرضٍ، تمكنا من البقاء في الخارج.
ساعدت جولات الشاي (وهي مهمة ليست بالهينة مع موقد المطبخ بزاوية 15 درجة) في ملء الوقت. كما أحضر روي ليفرانك – مساعد القبطان اللطيف وصديق قديم للقبطان في الجامعة – البسكويت. وأمتعنا فان دن إنجل بقصص عن رحلاته في موندانس، التي بُنيت في عام 2007 واشتراها بنفسه ومجموعة من الأصدقاء في عام 2021.
“كما رأيت، المساحة على متن السفينة محدودة، لذا يجب أن يكون لديك ضيوف يتمتعون بالعقلية الصحيحة”، كما أخبرني. “المتنزهون، والعدائون، والمتزلجون… هؤلاء هم نوعي المفضل من الناس”.
كان الجري الذي أعقب هبوطنا على الشاطئ غير المخفي ملحمة أخرى. انقسمنا إلى مجموعتين: المجموعة الأولى أخذت جولة في الغابة حول الرأس وانتهت بفنجان قهوة في بيت الضيافة الصغير المحاط بحافة المياه روربوركانت الرحلة الثانية، التي انضممت إليها، عبارة عن مسار أعلى ارتفاعًا إلى قمة غلومندن (419 مترًا)، تلاها نزول مثير على سلسلة من التلال الرملية حيث انفتحت على طولها إطلالات على إصبع المياه النحيل من رورفيكفاتنت، والذي يقع في وادٍ نقي على شكل حرف V إلى الغرب.
تطلب الجزء الأخير من الجولة التي استغرقت 90 دقيقة منا الركض لمسافة قصيرة على طول حافة الطريق E10. هذا هو الطريق الرئيسي والوحيد في كثير من الأحيان في لوفوتن. كانت الشاحنات والعربات المتنقلة والحافلات تمر بنا مسرعة، متجهة شرقًا إلى عاصمة الجزر الفعلية سفولفير من البلدات والقرى الساحرة الواقعة إلى الغرب. كنا ممتنين للعودة إلى أحضان خليج هوبن الهادئ.
ومع ذلك، خلال الأيام التالية، أثناء رسو القارب في الخلجان والشواطئ في رحلة بطيئة باتجاه الغرب نحو جزيرة فيروي التي تشبه فوهة البركان، لم نر أحداً تقريباً.
كان ضوء النهار على مدار 24 ساعة مُحررًا بشكل خاص. حددنا جدولنا الزمني؛ لم يفعل أحد (أو أي شيء) آخر ذلك. في إحدى الأمسيات، وصلنا إلى قرية الصيد الصغيرة نوسفيورد بعد الساعة التاسعة مساءً، ورسونا بين أكواخ الصيد الحمراء، واتخذ ثلاثة منا قرارًا بالتوجه إلى القمة التي تبرز من خلال الضباب المرتفع فوق الميناء. كان أحدهم ليفرانك، الذي كان حريصًا على مد ساقيه بعد فترة طويلة قضاها في المطبخ. وكان الآخر فان دن إنجل، الذي أنهى عشاءه الضخم من المعكرونة، وأشعل سيجارة سريعة ثم أعلن استعداده.
في الصعود الشديد الذي استغرق ساعة من الزمن، مررنا بمجموعة من الشباب المرحين في العشرينيات من العمر، كانت حقائب الظهر محملة بإمدادات لحفل عشاء مؤقت في منتصف الليل على القمة. وعندما وصلنا إلى هناك قبل الساعة العاشرة والنصف مساءً بقليل، وجدت نفسي أنطق الكلمات غير المتجانسة: “هل تعلم ماذا، أعتقد أن الجو أصبح صافياً”. ثم أشرقت الشمس على الفور، فغمرت الميناء أدناه بضوء قرمزي ناعم، وانطلقت في الهجوم، قافزاً عبر السرخس، متجاوزاً الجداول، ومنزلقاً على المنحدرات الصخرية، على طريقة العدائين على المنحدرات. لقد كنت منغمساً في النزول إلى الحد الذي يجعلني أشعر بالخجل من القول إنني تركت الاثنين الآخرين يلاحقانني. كانت “هروباً غير مشروع” من نوع مختلف.
ولكن الحزن الذي شعرت به كان طيب القلب وقصير الأمد. كانت الروح المعنوية مرتفعة، وكانت الروابط قوية ــ كما هي الحال عادة في مثل هذه الرحلات، كما أوضح نايتس. “من المدهش كيف يسترخي الناس بسرعة وينفتحون. إنه شيء يتعلق بالإندورفين، والابتعاد عن كل شيء. يتم اتخاذ القرارات الكبرى في الحياة، وتقاسم المشاكل. إنه أحد أفضل الأشياء في ما نقوم به”.
هنا في هذه اليوتوبيا الغريبة المضاءة بأشعة الشمس، كان التعاطف والإيجابية واضحين للغاية. في أحد الصناديق المقاومة للعوامل الجوية التي توجد على القمم في هذه الأنحاء ــ والتي غالبًا ما تحتوي على كتاب صغير للتوقيع عليه وتأريخه ــ عثرنا على ورقة مطوية.
“عزيزي الغريب”، هكذا جاء في الرسالة. “أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، ولكنني أردت أن أتمنى لك كل التوفيق. أياً كان ما أتيت به إلى هنا، أياً كان ما تكافح من أجله، فأنا أؤمن بأنك ستتغلب على مصاعبك”.
وقد تم التوقيع عليها ببساطة: “مع حبي، غريب آخر”.
تعرف على أحدث قصصنا أولاً تابع FTWeekend على انستجرام و إكسواشترك في البودكاست الخاص بنا الحياة والفن أينما تستمع
