في جنوب أفريقيا، جيل جديد من مزارعي النبيذ يبحثون عن الجودة

لفترة طويلة، كان للنبيذ الجنوب أفريقي صورة ذات طابع قوي، مع اللون الأبيض الثقيل والأحمر التانيكي مع نسبة عالية من الكحول. نتاج موضة التسعينات، ونظام محلي يفضل الإنتاج الضخم. لكن الوضع يتغير. تحت تأثير الموجة الجديدة، تشهد صناعة النبيذ في جنوب إفريقيا تحولًا كاملاً.

“من المحتمل أن تكون جنوب أفريقيا واحدة من أكثر منتجي النبيذ إثارة في الوقت الحالي” ، يلخص الناقد العالمي الشهير تيم أتكين. متخصص في منتج النبيذ العالمي الثامن، هذا “سيد النبيذ” – واحدة من أرقى العناوين في الصناعة – تنشر الكتاب المقدس للإنتاج الجنوب أفريقي كل عام. كتب في الطبعة الأخيرة أن النبيذ الأبيض في جنوب إفريقيا مهم ”من بين الأفضل في العالم“. “هناك موجة كبيرة يقودها الأشخاص الذين ينتجون أنماطًا أحدث وأكثر تفصيلاً، مع هوية أكثر وضوحًا”يحدد الناقد.

في أصل نقطة التحول هذه، كانت نهاية الفصل العنصري، المسجلة في عام 1991. ثم استغل مزارعو الكروم الشباب انفتاح البلاد للسفر إلى أوروبا على وجه الخصوص. ثم أعادوا اكتشاف التقنيات التقليدية والشعور بالأرض الذي كان غير موجود تقريبًا في المنزل، حيث كان الإنتاج بشكل أساسي من عمل التعاونيات القوية التي اشترت العنب بكميات كبيرة من المزارعين الذين يتنقلون بين الفاكهة والماشية والحبوب.

“على مدى السنوات العشر الماضية، كانت هناك حركة قوية للغاية نحو إنتاج نبيذ أكثر دقة، مع تركيزات كحول أقل وحموضة أعلى. تقول روزا كروجر، خبيرة إدارة مزارع الكروم. يسير هذا جنبًا إلى جنب مع الاهتمام الأكبر بصحة التربة وإعادة تكوين مزارع الكروم لدينا. إذا قمت بزراعة تربة ميتة، فسوف ينفجر محتوى الكحول لأن السكر سيرتفع بشكل كبير وستنخفض الحموضة لأنه لا توجد حياة في التربة لدعم الجذور. »

“أنا لست هيبي”

من خلال مشروعها Old Vine، تعد روزا كروجر واحدة من مصادر الإلهام لهذه العودة إلى الأساسيات. وتهدف المبادرة إلى حماية وتطوير الكروم التي يزيد عمرها عن 35 عاماً في الدولة التي تمت زراعتها فيها منذ القرن السابع عشر.^ه القرن العشرين، تحت تأثير الهوغونوت بشكل خاص، البروتستانت الفرنسيين الذين فروا من الاضطهاد الديني بعد إلغاء مرسوم نانت في عام 1685.

وُلِد المشروع من أسفارها في أوروبا والأرجنتين، والتي قامت خلالها “يقع في حب مرونة وكرم النبيذ المنتج من الكروم القديمة” من “احكي قصة”. تم إطلاق مشروع “أولد فاينز” بشكل غير رسمي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويضم الآن 140 عضوًا، بما في ذلك بعض أفضل المنتجين في البلاد، مثل كريس ألهيت، وإيان ناودي، وجون سيكومب، من شركة Thorne & Daughters Estate.

صانع النبيذ المتمرد، إيبن سادي، 52 عامًا، هو واحد منهم. ولم ينتظر نهاية الفصل العنصري حتى يوسع آفاقه. “كنت في الجيش في جنوب أفريقيا القديمة وقلت لنفسي إنني لا أريد أن أعيش هنا بسبب الفصل العنصري وكل هذا الهراء”يلخص. فرنسا، إسبانيا، كاليفورنيا، ألمانيا، النمسا.. سافر إلى عالم النبيذ واكتسب خبرات قبل أن يعود في نهاية التسعينيات إلى “المساعدة في بناء جنوب أفريقيا الجديدة”.

وهو مفلس، يبدأ بإنتاج النبيذ في قبو صغير، ”مرآب للسيارات تقريبًا“، قبل العرض ”منطقة صغيرة“. في عام 1998، كان من أوائل الذين استقروا في سوارتلاند، وهي منطقة في كيب الغربية تجتاحها رياح المحيط الأطلسي، لإنتاج النبيذ الطبيعي 100٪. الإنزيمات المنسية والكبريتات والترشيح … “بالنسبة لي، كل هذه الأشياء بمثابة وضع الكثير من المكياج على النبيذ”، يكتسح إبن سادي.

في ذلك الوقت، كان يعتبر الأصلي. ولا يزال البعض يذكر “رعاة البقر” أو “مزارعي النبيذ الهبي” لوصف الاتجاه الذي ساعد في إطلاقه في سوارتلاند. “أنا لست هيبيًا، لدي خلفية علمية، لقد عملت في بعض أفضل مزارع الكروم في العالم وعدت لصنع النبيذ الجيد”، يعارض زارع الخمر. في الواقع، بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على تجاربه الأولى، أصبح من السهل وصفه بأنه “البصيرة”.

ممتلكاتها، الأكثر شهرة في البلاد، تتراكم الامتيازات. يتم إنتاج 85000 زجاجة من النبيذ كل عام ويتم إنتاجها في يوم واحد، وأصبحت سوارتلاند واحدة من أكثر مناطق النبيذ سخونة في جنوب أفريقيا، حيث تنافس المعقل التقليدي في ستيلينبوش. ويباع النبيذ الأكثر شهرة وهو كولوميلا بحوالي 120 يورو، وهو نبيذ أحمر مصنوع من مزيج من ثمانية أصناف من العنب. نبيذ “حار، زهري ومغري”“، يكتب تيم أتكين، الذي يصفها بأنها “لقاء وادي الرون والبينوت الأسود، الذي يجمع بين النعمة والشدة”.

الجفاف والأمطار الغزيرة

تحت تأثير إبن سادي وغيره من المنتجين المستقلين، تنوع النبيذ الجنوب أفريقي إلى ما هو أبعد من نبيذ تشينين بلانك التقليدي أو شاردونيه أو سيراه أو كابيرنيت ساوفيجنون. هو “أكثر موثوقية” ويعرض “العيوب أقل” ويضيف تيم أتكين، بفضل إتقان أفضل لفن زراعة الكروم وصناعة النبيذ. وقد أكسبها هذا التحرك الراقي اعترافًا متزايدًا على الساحة الدولية.

يتم دعوة أفضل الزجاجات المتميزة في المسابقات المرموقة إلى أكبر الطاولات في العالم، مثل مطعم Fat Duck للشيف هيستون بلومنثال في المملكة المتحدة، أو مطعم Jan الذي يتميز بنجمة، للشيف Jan Hendrik van der Westhuizen. ، في نيس. ويستقطب هذا القطاع المزيد والمزيد من المستثمرين الأجانب، وخاصة الفرنسيين. “في كل عام، يصبح النقاد الجدد والمنشورات التجارية وتجار النبيذ متحمسين لنبيذ جنوب إفريقيا، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”، تعترف مارينا كالو، المتحدثة باسم نبيذ جنوب أفريقيا، رابطة منتجي ومصدري النبيذ في جنوب أفريقيا.

ومن بين المستهلكين العاديين، لم يتخلى هذا القطاع بعد عن صورته كنبيذ رخيص – وهي المكانة التي احتلتها التعاونيات بعد رفع العقوبات التي استهدفت نظام الفصل العنصري. ولتحقيق ذلك، تركز شركة Wines of South Africa بشكل خاص على سياحة النبيذ في منطقة كيب. تصر مارينا كالو أيضًا على ذلك ”قيمة ممتازة مقابل المال“ نبيذ جنوب أفريقيا. “مقابل أقل من 15 يورو، يمكنك شرب نبيذ جيد جدًا، وربما أفضل من أي نبيذ آخر بهذا السعر”يؤكد تيم أتكين.

ومع ذلك، يظل الرهان على الجودة رهانا محفوفا بالمخاطر في جنوب أفريقيا، حيث غالبا ما يكون إنتاج النبيذ بكميات أكثر ربحية، حيث لا يزال النبيذ السائب يمثل 60٪ من الصادرات. ويواجه هذا القطاع أيضًا حدود السوق المحلية، التي تعشق البيرة والكحوليات القوية. جنوب أفريقيا هي “واحدة من الدول القليلة المنتجة للنبيذ حيث لا يشربه الناس حقًا”“، تتذكر مارينا كالو. 8% فقط من السكان يستهلكون النبيذ، وعادةً ما يكون سعر الزجاجة الواحدة أقل من 5 يورو.

لكن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة النبيذ في جنوب إفريقيا هو تغير المناخ. “لدينا موجات حارة يمكن أن تصل إلى 45 درجة مئوية، وهطول أمطار أكثر غزارة. بينما أتحدث إليكم، هناك عاصفة ضخمة ومن خلال نافذتي أرى الماء، الماء والمزيد من الماء.شعرت روزا كروجر بالقلق بسبب هطول أمطار غزيرة على منطقة كيب في 11 يوليو.